佳能相机的锐度怎么调节？
佳能相机锐度调节方法：1、拍摄时候三脚架的应用。很多情况下，照片图像模糊、不清晰的原因，是拍摄者在按动快门时产生“手振”或“机振”所造成的。如果使用了三脚架，无论快门速度设定到如何的“慢”，甚至长时间的曝光，都可以减少由于“抖动”而产生的图像模糊。但要注意，使用三脚架时，要尽可能地使用快门线，因为仍有可能在手指接触快门时产生的震动而影响清晰度，如果没有快门线的话可以使用相机的延时拍摄功能，这样可能会更加方便些。2.、根据拍摄的实际情况，尽可能地使用高速快门。虽然现在好的机器及镜头都有防止抖动的功能，但是在手持拍摄的情况下，尽可能采用高速快门来拍摄。没有经验的拍摄者，快门速度设定在1/30s以下时，照片拍虚的概率较大。即使专业摄影工作者，也不能保证在低速快门拍摄时有百分之百的把握。提高快门速度，会相应提高照片清晰度的概率。对于长焦，建议把快门速度控制在（1/焦距）以外，当然，为了保证照片的亮度，在手持照相机提高快门速度的情况下，势必开大光圈，因而会失去“大景深”，但为保证照片的清晰度，有时候适当放弃景深是不得已的办法，或者可以综合考虑，通过适当提高些ISO值来提高照片的亮度。3、充分发挥使用“最佳光圈”。任何镜头都存在不同程度的成像误差，这些成像误差将使镜头的成像质量受到不同程度的影响。由于镜头球面的曲率不同，光线经过透镜中心和边缘时因折射率不同而不能聚焦于同一焦点，从而导致清晰度下降。如使用镜头的最大光圈拍摄，将导致该镜头像差缺陷的最大暴露，导致图像清晰度下降，而使用镜头的最小光圈拍摄，会产生光的衍射，也会导致图像清晰度下降。为改善像差而引起的清晰度下降问题，通常采用缩小光圈的办法来提高成像的质量。一般来说镜头的最佳光圈为该镜头最大光圈缩小2~3档左右。4、合理使用对焦方式。目前大多数相机具有自动对焦功能。然而，在景深特别小的情况下，自动对焦往往会聚焦不准确，特别是在向主体近距离对焦，使用长焦距镜头，采用大光圈拍摄人像特写的情况下，要特别小心。如果此时采用自动对焦，“靶子”非要对在人物的眼睛上，如果没有十分的把握，宁可放弃自动对焦，而采用手动对焦，可以通过半按快门来测试是否合焦（合焦后有提示音），而且提醒大家“下手要快，动作要稳”！现在有些镜头在自动对焦的基础上仍然可以手动对焦，请大家合理使用。5、适当使用遮光罩。遮光罩的使用，很多人并不在意。在用正面光、前侧光或侧光时，遮光罩的作用并不明显。但是在逆光或侧逆光拍摄时，必须使用遮光罩，有时即便使用了遮光罩，阳光仍会直射到镜头上，造成画面“冲光”，产生雾翳，影响被摄体的色彩饱和度和清晰度。这时，应调整镜头角度，避开直射到镜头上的光线。此外，遮光罩还有助于防止镜头镜面损伤，同时避免手指接触到镜面。6、合理利用景深。景深的大小是根据拍摄者拍摄的目的来决定。如果是拍摄风光摄影，景深就要求大，目的是为让照片上景物的清晰范围从近至远都表现得很清楚。如果是拍摄特写，景深就要求小，目的是让照片上主体的背景（也可能是前景）虚化（模糊），突出被摄主体。如何合理运用景深呢？要记住：采用小光圈、短焦距镜头、远距离对焦拍摄三种方法，景深就大。采用大光圈、长焦距镜头、近距离对焦拍摄三种方法，景深就小。当然影响景深深浅的因素很多，采用其中一种或两种拍摄方法也行，但效果综合起来使用作用更明显。7、尽可能选用低值感光度（ISO）。要获得影像的高清晰度，让照片看起来具有丰富的质感，除选择使用高像素的数码照相机和大画幅的传统相机外，还有个简便的办法，即选择低感光度拍摄。传统感光材料和数码影像电子传感元件有个特性：即ISO感光度设定得越低，胶片的颗粒度就越细（数码图像表现为噪点较少），照片的清晰度就相对高。ISO感光度设定得越高，胶片的颗粒度就越大（数码图像表现为噪点较大），照片清晰度就相对较低。目前，胶片的感光度在ISO25~1600范围可供选择；数码相机的ISO感光度，根椐厂家对低端、中端、高端相机的不同要求，设计在ISO50~3200不同的范围。了解了传统感光材料和数码影像传感元件的这一特性，在拍照的时候，将ISO感光度设定为低值，照片的清晰度会得到明显的改善。8、把握正确曝光（测光）的方式。现在大家最常用的是默认的测光方式---中央平均测光。曝光过度或曝光不足，都会导致影像清晰度下降和影像色彩偏移。要准确曝光，必须掌握正确测光的方式。采用反射式平均测光时，有时，按测光数据将导致曝光不准确。举个例子：你想表现冬季的白雪（白雪在画面中占多数），如用反射式测光，拍摄结果，白雪却不是原本的白色，而是呈现为浅灰的色调，经验告诉我们，在这种情况下，就需要在测光提供的“准确”数据上再增加一些曝光，以便使雪呈现“正确”的白色。相反，你想表现黑色的煤炭（煤炭在画面中占多数），结果，煤炭呈中灰色，这时，就要在测光的基础上再减少一些曝光量，以便使煤炭看上去更接近本色。另外，在逆光拍摄人像（背景较亮）时，采用反射式平均测光，人物的面部往往曝光不足。这时候用“点测光”功能去测被摄体的反射光（测人物脸部），曝光的准确性是毋庸置疑的。9、尽可能选用RAW图像存储格式，保留后期处理的空间，方便后期通过软件调整照片的锐度。RAW是一种无损压缩的文件存储格式，它能在拍摄的一瞬间将各种有关参数，包括相机、镜头、焦距、曝光组合等最原始的数据完整地记录下来。RAW格式与TIFF格式相比，RAW格式的最大优点就是储存空间要比TIFF格式小。尽管TIFF格式是一种无损压缩文件格式，且不必转换文件格式便可直接打印照片，但TIFF格式占用的储存空间较大。拍摄同样质量的照片，采用RAW格式比TIFF格式要多拍2~3倍的数量甚至更多。因此，目前有的生产商在相机上已不采用TIFF格式，看来是有道理的。RAW格式与JPEG格式相比，RAW格式的图像质量显然要比JPEG格式好（照片放得越大越明显）。由于JPEG格式是一种有损压缩文件格式，而且压缩后是无法恢复的。如果JPEG格式文件每改动一次，仍用JPEG格式储存，又有损压缩一次，导致图像再次受损，因此，一个JPEG文件应在完成所有编辑后一次性保存。放较大尺寸的照片，最好不要采用JPEG格式拍摄。但JPEG格式仍有优点，文件小速度就快、张数多、兼容性强，方便通过网络传输。10、充分利用机器自身的设置功能。现在的相机里都有各种参数的设置功能，大家可以根据自己的需求，选择合适的参数设置，充分发挥机器的特色。一般单反数码相机有照片风格的设置项：锐度、反差、饱和度和色调。友情提醒：机内设置应根据镜头、场景、拍摄要求等而设置，不是唯一固定值，而且把参数设置到极限值不一定就是最适合的值。
佳能相机的照片锐度怎么调整
以佳能5D2相机为例，按压菜单键进入到设置界面。选择照片风格进入以后就可以看到锐度选项，使用左右键滑动到需要的数字值就可以调整了。具体的调整方法如下：1、在该相机的界面上按下MEUN菜单键。2、在进入到相机的菜单界面以后点击相机的上下键选择照片风格进入。3、进入到照片风格以后使用上下键选择标准模式进入。4、页面跳转以后可以看到锐度选项选择该选项以后，使用左右键将锐度的数字进行滑动。5、设置好对应的锐度数据以后点击返回按钮就完成相应的调整了。
提升图像锐度的10个秘诀
很多摄影初学者都遇到过这样的问题，拍出来的照片模糊，成像不够锐利，跟别人的照片相比，有很大落差，还以为是自己的相机出了什么问题。但事实上，摄影不是只求构图、取景的艺术，更要学会摄影的一些基础。下面让我们一起来看看吧! 1.安全快门 要让照片变得锐利，第一个条件是不能在拍照时抖动!而相机抖动其中一个重要原因，很多时都是来自快门速度过慢所致。手持拍摄时谨记安全快门秘诀，而安全快门计算方法非常容易，就是这样U安全快门= 1 /镜头焦距。 例如我现在用60mm的镜头拍摄，手持的安全快门就是1/60秒;用200mm拍摄，手持的安全快门就是1/200秒，尽量不要慢过1/200秒，否则就很容易手抖，使相片变得模糊。 不过也有人会问U“我有一支10mm鱼眼镜头，但为什么我用1/10秒快门都会手抖?”理论上大家按照焦距去用安全快门拍摄就不会手震，但事实上每个人手持相机都有物理限制，不可以太过长久。我建议大家任何时候手持都不应该慢过1/60秒，否则怎样计算安全快门都有可能出现令相片不清晰。 2.开启防抖功能 开启防抖功能也可以减少相片出现抖动，从而获得更锐利的相片。现在很多新出镜头都有防抖功能，但要留意镜头防震级数。例如镜头内置四级防抖，利用200mm拍摄时，一般就是1/200秒为安全快门，而加了防抖就可以减慢至1/15秒手持也可。但要记得防抖功能不是万能的，大家手持不稳也会导致相片模糊，手持摄影的快门速度最好不慢于1/60秒。 防抖也有分机身和镜头防抖两款。机身就是相机本身已经设有防抖功能，无论安装什么镜头，不论镜头有没有防抖，都可以靠机身防抖，但目前没有多少厂商推出这个功能，所以可选空间较小。 3.最大光圈=相片素质最好? 答案当然不是啦!虽然大光圈镜头可以有浅景深效果，但全开光圈时会出现四周暗角。加上大光圈会令主体对焦清晰，但边缘地方会变得松散模糊。没错这个对人像摄影可能是好处，但对于风景摄影或广角拍摄就有问题了，试想想用大光圈拍摄一座大厦，可能大厦中间的地方会清晰，但旁边的地方显得松散，而且当时未必能看出来，回到家才发现「出事」都已经太迟了。 适当地收小光圈可将问题改善，一般收小一级光圈已经会令成像变得锐利，且景深效果其实不会相差太多。我建议拍摄风景或建筑物时，可以将光圈收至f/5.6或f/8，这样镜头成像就会变得锐利，而且不会令其他部份松蒙或前景清后景蒙的情况，确保所有景物都能对焦正确。 4.最小光圈=相片素质最好? 看完上面那条，新手们应该又会问U那么我把光圈调到到f/22甚至更小，就可以令相片有极高锐利度t我真想和大家说一句U少年，你太年轻了。收小光圈令光波需要缩窄范围进入光圈，再扩散开去，很容易令光波重叠或不稳定，影响光波路径，最终会降低成像画质。这个现像我们称为「衍射」。 听上去好像很复杂，简单一句，太大光圈未必最好，太小光圈也不好，风景或建筑物摄影时，最好将光圈维持在f/8Cf/11之间，太小光圈很易令画质下降。不信t大家可以试下同一个环境下用f/8和f/22拍摄，画质必定是f/8比f/22好。 再给个小秘诀大家，一些摄影师想获得成像最锐利的相片，会选择由最大光圈缩少两至三级，例如一支最大光圈为f/2.8的镜头，成像最锐利应为f/5.6Cf/8之间。不过这个数值则因人而异，最好都是亲身拍摄自行感受一下，又或者拍照后放大相片再看，细看哪个光圈值有最佳画质。 5.滤镜 如果不保持滤镜清洁，会令相片不够锐利，甚至对构图有直接影响，所以摄影人应定时清理滤镜上的手指印、油脂和灰尘。而且素质差的滤镜在透光、涂层颜色上素质有所参差，很容易出现偏光、降锐利度，从而照片不够清晰锐利。各位新手别担心花钱，一块好的滤镜会陪你十年八载都没问题! 而且要在不同场合换上不同滤镜，例如想在日光蓝天下拍出更锐利，天空更蓝的照片，记得装上C-PL偏光镜减少光线折射;在光差较大的地方如日落和地面的环境，就要多加利用ND减光镜或GND渐变灰滤镜。这样拍摄相片就会令色彩更鲜明，更符合新手心中所构图出来的图像。 6.人脸识别功能 这个功能不是所有相机都配备，但如果各位新手们的相机有人脸识别功能，正确对焦会方便很多。人脸识别功能不需要考虑相片中人像的位置，只要他/她出现在相中任何一处，相机或镜头就会自动识别人脸，对焦点就会自动选择最近相机的人脸。这样不需要花时间移动对焦点，可将更多时间用在构图，调整相机设定。 近年有些数码相机甚至镜头都拥有人脸识别功能，可以追踪人眼之余，更可识别左右眼。这样对拍摄人像非常有用，因为很多时候全开光圈，眼睛位置很容易走焦，利用这个功能可以确保对焦准确。 7.活用对焦方法 现在很多相机最少都有三种对焦方法，但很多新手未必留意到。以Nikon为例已经有AF-A、AF-S、AF-C、MF四种;Canon也有One Shot、AI Focus、AI Servo三种模式。懂得在不同情况运用这几种对焦方法，其实对拍摄成像清晰的相片非常有帮助。 AF-S和One Shot即代表单点对焦，例如拍摄静态物件或风景时，选好主体后半按快门对焦，相机就会锁定这段对焦距离。拍出来的相片就会主体清晰，其他景物可能会因此而变得蒙胧。给大家一个TipsU锁定对焦时可以不松手或立刻按快门，再移动相机重新构图，相机不会重新对焦，这是很多职业摄影师常做手法。 至于AF-C和AI Servo，即代表半按快门时会不断对焦。要留意相机不会发出提示表示成功对焦，很可能下一刻又转移了对焦点。这个对焦方法在拍摄动态事物时如动物、赛车非常有用，因为单点对焦太花时间，根本不够时间转换对焦点，所以我在拍摄如赛车、动物时都喜爱用AF-C或AI Servo。 至于AF-A或AI Focus，其实就是将单点对焦和连续对焦合并，但要留意相机会按情况随时转对焦方法。这个会较难调节，我建议大家可以选择以上两种方法，在不同情况用AF-S(One Shot)或者AF-C(AI Servo)为佳。 8.三脚架 三脚架对摄影来说很重要，因为它是最有效令画面保持清晰的工具，而且要找一个合适平台放相机，还要有好的构图并不易，所以三脚架会较为适合。如果想在夜间拍摄景物如车轨、光轨等相片依然保持清晰，更是需要三脚架。 现在某些相机都支持很高感光度，但终究高感光度会换来噪点，所以我都是建议大家多带三脚架，不要怕辛苦，它会令你有意想不到的.效果。同时长曝时要记得收小光圈、调低ISO，还要关防抖，避免防抖零件移动而令图像模糊，这样你的相片自然会变得成像锐利。 较重的脚架卸力较强，会比较稳;而近年越趋流行的碳纤也能有不错的承托力，但价钱就会相对较昂贵。如果脚架中轴有勾，可以挂相机包等随身物品，更可均匀卸力，减少相片出现震动。 9.快门线或2秒自拍倒数 延续刚才使用三脚架的秘诀，除了带三脚架之外，最好多带一条快门线，这样可以避免因双手接触相机而令相片模糊，而且快门线支持B快门，需要超长曝的画面都没问题。除了快门线，近年很多新手都会改用2秒自拍倒数，先在相机内调较好光圈快门ISO等设定，再利用自拍功能拍摄，可以避免拍摄一刻接触相机而令相片震动。不过自拍倒数不支持B快门，所以有了经验后都是建议大家买一条快门线较佳。 市面上有各种快门线，一般可以选择有线连接相机，而且亦有分有屏幕和无屏幕，甚至可以在快门线上再加2秒自拍都没问题，这样就可以「稳上加稳」，保证拍出成像锐利的相片。 10.反光板预升 想长曝而成像又锐利的话，可以利用「反光板预升」(Mirror-Lockup)功能。当按下第一下快门后，相机只会升起反光板而不会拍摄，要再按一次快门才会正式拍摄。这个方法有助避免相机开启快门曝光时升起反光板，令相机震动而变得照片模糊。不过要留意升起反光板后，取景器会看不到景物，所以在按第一下快门前就已经构好图和做好所有设定。 新手常会忽略这项功能，但它的重要性不比使用三脚架低。因为拍摄时反光镜升起的震动足以影响相片成像。因为每部相机反光板预升功能都不同，较高阶相机会在顶端控制圈上;初阶相机可能会收藏在菜单内，所以拍摄前必须先了解它的设定位置。结合以上各种技巧，新手们相片的锐利度绝不比专业摄影师差!
提升照片图像锐度的技巧
照片模糊，成像不够锐利，跟别人的照片相比，落差极大，希望下面的技巧对大家有所帮助! 1安全快门 拍照时不能抖动。而相机抖动的重要原因是来自快门速度过慢所致。手持拍摄时谨记安全快门秘诀，而安全快门计算方法非常容易，就是这样︰安全快门= 1 /镜头焦距。 例如我现在用60mm的镜头拍摄，手持的安全快门就是1/60秒;用200mm拍摄，手持的安全快门就是1/200秒，尽量不要慢过1/200秒，否则就很容易手抖，使相片变得模糊。 有人会问︰“我有一支10mm鱼眼镜头，但为什么我用1/10秒快门都会手抖?”理论上按照焦距去用安全快门拍摄就不会手震，但事实上每个人手持相机都有物理限制，不可以太过长久。建议手持相机不应慢过1/60秒，否则怎样计算安全快门都有可能相片不清晰。 2开启防抖功能 开启防抖功能也可减少抖动，从而获得更锐利的相片。现在很多新出镜头都有防抖功能，但要留意镜头防震级数。例如镜头内置四级防抖，利用200mm拍摄时，一般就是1/200秒为安全快门，而加了防抖就可以减慢至1/15秒手持也可。但要记得防抖功能不是万能的，大家手持不稳也会导致相片模糊，手持摄影的快门速度最好不慢于1/60秒。 防抖分机身和镜头防抖两款。机身就是相机本身已经设有防抖功能，无论安装什么镜头，不论镜头有没有防抖，都可以靠机身防抖，但目前没有多少厂商推出这个功能，所以可选空间较小。 3最大光圈=相片素质最好? 虽然大光圈镜头可以有浅景深效果，但全开光圈时会出现四周暗角。加上大光圈会令主体对焦清晰，但边缘地方会变得松散模糊。没错这个对人像摄影可能是好的，但对于风景摄影或广角拍摄就有问题了。 适当收小光圈可将问题改善，一般收小一级光圈会令成像变得锐利，且景深效果其实不会相差太多。建议拍摄风景或建筑物时，可以将光圈收至f/5.6或f/8，这样镜头成像就会变得锐利，而且不会令其他部份松蒙或前景清后景蒙的情况，确保所有景物都能对焦正确。 4最小光圈=相片素质最好? 把光圈调到f/22甚至更小，就可以令相片有极高锐利度?我真想和大家说一句︰少年，你太年轻了。收小光圈令光波需要缩窄范围进入光圈，再扩散开去，很容易令光波重叠或不稳定，影响光波路径，最终会降低成像画质。这个现像我们称为「衍射」。 太大光圈未必最好，太小光圈也不好，风景或建筑物摄影时，最好将光圈维持在f/8–f/11之间，太小光圈易令画质下降。大家可以试下同一个环境下用f/8和f/22拍摄，画质必定是f/8比f/22好。 再给个小秘诀，一些摄影师想获得成像最锐利的相片，会选择由最大光圈缩少两至三级，例如一支最大光圈为f/2.8的镜头，成像最锐利应为f/5.6–f/8之间。不过这个数值则因人而异，最好拍照后放大相片细看哪个光圈值有最佳画质。 5滤 镜 摄影人要定时清理滤镜上的手指印、油脂和灰尘。而且质量差的滤镜在透光、涂层颜色上有所参差，容易出现偏光、降锐利度，从而照片不够清晰锐利。各位新手别担心花钱，一块好的滤镜会陪你十年八载都没问题! 而且要在不同场合换上不同滤镜，例如想在日光蓝天下拍出更锐利，天空更蓝的照片，记得装上C-PL偏光镜减少光线折射;在光差较大的地方如日落和地面的`环境，就要多加利用ND减光镜或GND渐变灰滤镜，这样拍摄相片就会令色彩更鲜明。 6人脸识别功能 这个功能不是所有相机都配备，但相机有人脸识别功能正确对焦会方便很多。人脸识别功能不需要考虑相片中人像的位置，只要他/她出现在相中任何一处，相机或镜头就会自动识别人脸，对焦点就会自动选择最近相机的人脸。这样不需要花时间移动对焦点，可将更多时间用在构图，调整相机设定。 7活用对焦方法 现在很多相机最少都有三种对焦方法。Nikon有AF-A、AF-S、AF-C、MF四种;Canon有One Shot、AI Focus、AI Servo三种模式。懂得在不同情况运用这几种对焦方法，其实对拍摄成像清晰的相片非常有帮助。 AF-S和One Shot即代表单点对焦，例如拍摄静态物件或风景时，选好主体后半按快门对焦，相机就会锁定这段对焦距离。拍出来的相片就会主体清晰，其他景物可能会因此而变得蒙胧。给大家一个Tips︰锁定对焦时可以不松手或立刻按快门，再移动相机重新构图，相机不会重新对焦，这是很多职业摄影师常做手法。 至于AF-C和AI Servo，即代表半按快门时会不断对焦。要留意相机不会发出提示表示成功对焦，很可能下一刻又转移了对焦点。这个对焦方法在拍摄动态事物时如动物、赛车非常有用，因为单点对焦太花时间，根本不够时间转换对焦点，所以我在拍摄如赛车、动物时都喜爱用AF-C或AI Servo。 至于AF-A或AI Focus，其实就是将单点对焦和连续对焦合并，但要留意相机会按情况随时转对焦方法。这个会较难调节，建议大家可以选择以上两种方法，在不同情况用AF-S(One Shot)或者AF-C(AI Servo)为佳。 8三脚架 三脚架对摄影来说很重要，因为它是最有效令画面保持清晰的工具，而且要找一个合适平台放相机，还要有好的构图并不易，所以三脚架会较为适合。如果想在夜间拍摄景物如车轨、光轨等相片依然保持清晰，更是需要三脚架。 现在某些相机都支持很高感光度，但终究高感光度会换来噪点，所以我都是建议大家多带三脚架，不要怕辛苦，它会令你有意想不到的效果。同时长曝时要记得收小光圈、调低ISO，还要关防抖，避免防抖零件移动而令图像模糊，这样你的相片自然会变得成像锐利。 较重的脚架卸力较强，会比较稳;而近年越趋流行的碳纤也能有不错的承托力，但价钱就会相对较昂贵。如果脚架中轴有勾，可以挂相机包等随身物品，更可均匀卸力，减少相片出现震动。 9快门线或2秒自拍倒数 延续刚才使用三脚架的秘诀，除了带三脚架之外，最好多带一条快门线，这样可以避免因双手接触相机而令相片模糊，而且快门线支持B快门，需要超长曝的画面都没问题。除了快门线，近年很多新手都会改用2秒自拍倒数，先在相机内调较好光圈快门ISO等设定，再利用自拍功能拍摄，可以避免拍摄一刻接触相机而令相片震动。不过自拍倒数不支持B快门，所以有了经验后都是建议大家买一条快门线较佳。 市面上有各种快门线，一般可以选择有线连接相机，而且亦有分有屏幕和无屏幕，甚至可以在快门线上再加2秒自拍都没问题，这样就可以「稳上加稳」，保证拍出成像锐利的相片。 10反光板预升 想长曝而成像又锐利的话，可以利用「反光板预升」(Mirror-Lockup)功能。当按下第一下快门后，相机只会升起反光板而不会拍摄，要再按一次快门才会正式拍摄。这个方法有助避免相机开启快门曝光时升起反光板，令相机震动而变得照片模糊。不过要留意升起反光板后，取景器会看不到景物，所以在按第一下快门前就已经构好图和做好所有设定。 它的重要性不比使用三脚架低。因为拍摄时反光镜升起的震动足以影响相片成像。因为每部相机反光板预升功能都不同，较高阶相机会在顶端控制圈上;初阶相机可能会收藏在菜单内，所以拍摄前必须先了解它的设定位置。